El palacio de la verdurica
Un frutero, verdulero y músico de rock que viste chaquetilla de serpiente pitón
Los que hemos dedicado buena parte de nuestra vida a quemarnos las pestañas en el fogón guisando como verdaderos cocodrilos, paseando la chaquetilla enmarronada por los bares antes de meternos en la cama, conocimos al bueno de Floren subido a su camión de reparto empujando con su carretillo cientos de cajas. El ritual solía producirse los domingos, cuando hacíamos los pedidos para que los martes bien temprano aterrizaran por Lasarte las cebolletas tiernas, coles de Bruselas, zanahorias, manzanas reinetas para compota y golden para las tartas, bulbos de hinojo para la salsa al vino tinto del bogavante, acederas, acelgas y ajos frescos, berros, berenjenas, borrajas mantecosas, champiñones, diente de león, judías verdes redondas, lombarda para estofar con miel y canela, nabos para el caldo de careta de ternera, mazos de puerros, pimientos de toda suerte de color y condición, rábanos, remolachas, tomates y tirabeques, que por aquel entonces empezaban a verse en algunos platos de las portadas del Gault et Millau francés, manda huevos. Llegabas un martes a las nueve de la mañana al Martín Berasategui y Floren llevaba un par de horas dormido en su camión, esperando a que abrieras la puerta para entregar la mercancía y salir pitando a por su nuevo destino, ¡una bestia parda!
Mesié Domezain Samanes, fue fraile verdulero mucho antes de que le picara el refajo y se hiciera cocinero, nada más y nada menos que en la capital del reino, donde dio alguna que otra vuelta con su zurrón y su azada, instalando huertos en las alturas, dando con una ubicación privilegiada en plena calle Castelló, que como todo el mundo sabe es un lugar privilegiado en el mundo desde que el 14 de junio de 1880 le fuera asignado este nombre por acuerdo municipal, en homenaje a don Pedro Castelló, que había sido médico de cámara de Fernando VII. Así que allá mismo cuece y guisa sus verduras el amigo Floren, junto a bajos comerciales y balcones distinguidos, fábricas de churros, patatas fritas, frutos secos, elegantes tiendas de moda, modernos supermercados, bares, tascos y restoranes de postín. Y de casta le viene al galgo, pues además de repartidor, frutero, verdulero y músico de rock con pedigrí, viste chaquetilla estampada de serpiente pitón precisamente por su capacidad de asombrar al respetable y la naturalidad con la que muda de pellejo, pues lo mismo saluda al actor de Hollywood que cruza el umbral de su casa para papearse unas judías con jamón sofrito, que te aparca el auto si hay tomate en la puerta, sirve un vermú, atiende mesas, acarrea bandejas o entretiene a un crío que lloriquea porque no quiere sopa y prefiere fritos, jamón del bueno y alcachofas rellenas, ¡vaya tío! Si llevan verdaderas ganas de comer verdura no duden de que nuestro protagonista les quitará el antojo de un plumazo, a golpe de menestra o salsa vinagreta.
Su vieja empresa y escuela de vida, “Frutas y Verduras Selectas Floren”, la fundó ya en 1985, que se dice pronto, si bien los orígenes de la actividad se remontan a tiempos muy lejanos ya que su familia por tradición se dedicó a las tareas del campo o como los más finolis dirían, a la agricultura, el cultivo y la distribución de hortalizas, verduras y frutas en la comarca de la Ribera del Ebro. Ya entonces el jabato e inquieto Floren tomó el control de la explotación familiar consolidando todo este legado familiar y currando como una mula, manteniendo las técnicas de cultivo y cuidando los primores del huerto, sembrando la semilla de su vocación de hostelero y convirtiéndose en el líder nacional y referente de su sector, ¡con dos pelotas colganderas! Desde la mismísima Tudela y abierto al mundo, a las grandes superficies y sirviendo de madrugada todo tipo de primores a los mejores restoranes, elaboraciones en cuarta y quinta gama de frutas y verduras, fue uno de sus principales quehaceres la limpieza, cocción y empaquetado de verdura fresca, revolucionando la operativa en muchos de los fogones de entonces. Atesoró parcelas y fincas de cultivo en la Ribera y toda España, cultivando cardos rojos, alcachofas, guisantes o corazones de cogollos de Tudela, una especialidad puesta a punto por él mismo que tomó la alternativa en nuestras fruterías gracias a su poco disimulado entusiasmo.
Así que prepárense para disfrutar y caigan rendidos sobre las confortables butacas de su coqueto comedor, atendido por Juan, Jorge y Keely, respaldados en cocina por Merce, que es la chica del patrón, y su secuaces Borja, Raúl y Toni, que donde ponen el ojo, atizan y remueven sofritos, pues en esta casa no juegan a cocinitas ni se andan con chorradas, poniendo en práctica esa cocina bien ejecutada que todo el mundo ansía comer. No es mal plan arrancarse con una lechuga tierna y aliñada enterita con tiento y aceite de oliva virgen extra de primera, unos pimientos de cristal abrigados con ventresca de bonito, migas de pastor con huevo, txistorra a la brasa, alcachofas fritas o confitadas abiertas en flor o ahora que estamos en plena temporada, atizarle a los espárragos blancos naturales con huevo o foie gras, a la menestra de verdura o sucumbir ante las soberbias cebolletas estofadas en vino o unos libritos de penca de acelga, rellenos de espárragos con queso Idiazabal y salsa de almendras.
Y una vez apagada esa sed de verdura, atiendan a ese monstruo insaciable y caníbal que habita en todos ustedes con unos canelones con bechamel, unas buenas pochas tiernas guisadas o quizás con una tajada de bacalao al pilpil con piperrada, merluza rebozada sobre txangurro a la donostiarra o unas costillicas de cordero lechal, chuleta de vaca o pluma ibérica con pimientos del piquillo. El pollo de corral lo guisan con la receta de su madre, doña Pilar y fraguan unas antológicas albóndigas que escoltarán con patatas fritas, si las piden. Los dulces son cuidadísimos y la bodega bien escogida, así que brinden por la vida y por los tipos valientes como el amigo Floren Domezain, pedazo de pirata pata de palo.
Floren Domezain
Castelló 9 – Madrid
Tel.: 915 767 623
www.florendomezain.es
COCINA Todos los públicos
AMBIENTE Campestre urbanita
¿CON QUIÉN? Con amigos / En pareja / En familia / Negocios
PRECIO 50 €
La entrada Floren Domezain aparece primero en David de Jorge.
Asador sin trampa ni cartón
Soria fría, Soria pura, ¡cabeza de Extremadura!
El tasco de Lorena, John y Rodri
Algunos la “enmarranan” escondiéndole unos cuantos chorizos “sorpresa” bien rechonchos y la guarnecen con chuletas de cerdo fritas, aplastadas ligeramente y golpeadas por ambos lados por el carnicero para que queden tiernas, salteadas hasta que hacen una costra apetitosa. Sabrán que los cocineros viejos hacen salsas hasta de las bacaladas viejas, así que a estas chuletas podrán sacarle una aprovechando los restos de fritura del fondo, que resucitan con una pizca de harina, vinagre y el jugo que suelta la carne en la bandeja. Pasen una tras otra las chuletas por esta salsa espesa y añadan un vasito de vino oloroso de la vecina “Venencia”, para que todo les quede muy madrileño, sazonando la salsilla con sal y pimienta. Porque una visita al Chuka comienza siempre en la “Venencia”, que mantiene el pedigrí de las viejas normas no escritas de las tascas valientes en las que no sirven refrescos, ni cafés, ni cerveza, ni batidos ni marranadas modernas que puedan alterar el sueño de los vinos andaluces que reposan en las cubas de madera, pues aquello es un tabanco histórico jerezano o un viaje iniciático a otra época en la que se bebían finos, manzanillas a granel y amontillados. Por eso no se permiten fotos, ni que les den la murga y solo sirven olivas, mojama, embuchados, patatas fritas y poca cosa más para que no te entretengas y salgas pitando a zampar a casa de Lorena, John y Rodri, así que, ¡ale hop!, váyanse derechitos a la calle, miren la fachada y sigan la indicación de una señal azul de sentido único que enfila hasta sus mesas altas, pasando por delante del pequeño fogón y de la barra.
Buen fogón en plena naturaleza
O de un utillaje que hace cosquillitas a huevos fritos y filetes
De casta le viene al galgo
La mejor área de servicio de España
Tiene uno dos carreteras anotadas en letras de oro en sus recuerdos de infancia, que no son otras que la ruta del norte, atravesando Cantabria, Asturias y Galicia hasta las mismísimas Rias Baixas, donde pasábamos los veranos retozando entre vieiras, churrasco, Mirindas, balonazos en la playa, siestas a media tarde y aquellas odiosas y obligadas digestiones de horas al raso que nos cascábamos antes de zambullirnos de nuevo en el agua, pues si incumplíamos aquella penitencia caía sobre ti una maldición azteca y tus tripas terminaban vueltas del revés y escupías sangre y agonizabas de muerte entre cloro, manguitos y regueros derretidos de Drácula y Cola-Jet, ¡terrorífico! La nacional uno, caminito de los madriles, es la otra “autopista hacia el cielo” que aún sigo transitando con la ilusión de ida de las cosas por hacer en la capital del reino o las ganas de llegar a casa y pisar la hierba del regreso, cansado de prisas, ascensores, semáforos y esa ansiedad de sentir el aliento del peatón en tu nuca.
Me encanta hablar con mis colegas camioneros, repartidores, taxistas y gente de ruta que se dedica a currar honradamente para llevar el jornal a casa y preguntarles qué comen o cómo se arreglan y cómo se guisan ellos mismos con un infiernillo o qué transportan o en qué lugares se detienen para descansar y matar el apetito. Tienen mucho mérito y son fuente inagotable de paciencia, buen rollo y esfuerzo, pues la carretera es una puñeta, el gasóleo está caro y hemos de reconocerles el mérito. En muchas ocasiones les hablé de todos esos locales que me recomiendan y en los que paran a estirar las piernas y a zampar como guepardos: el “Volante” de Chinchilla, “El Castillo” de Sasamón, “Mesón Riscal” en Carbonero el Mayor, “Marchena” en Zafra del Záncara o el área de servicio de “Boceguillas” que hoy nos ocupa, recomendado por el trotamundos Miguel Rial, que es dardo en plena diana. Un local ejemplar con una buena cafetería y un comedor circular con vistas a Somosierra que ofrece lechazo, verduras y los típicos platos que apetecen cuando estás de viaje, huevos, ensaladas, sopas o un buen pedazo de pastel.
Pequeño pero matón
Todo esta divertida salsilla de tomate de idas y venidas, currelo y cercanía fronteriza alimentó nuestro cariño familiar por los vecinos y desde chaval nos aventuramos viendo los canales de televisión franceses, leyendo en la lengua de Serge Gainsbourg y escapándonos hasta los ultramarinos y tiendas de primores, donde aprendíamos acerca de la verdadera gastronomía y sus productos, pues en España los ultramarinos no conocían el cinemascope y casi todo se cocinaba con mucha ilusión, pero en blanco y negro y dos rombos. Los bulbos de hinojo, ruibarbos, confituras, variopintos yogures que dejaban la tapa pringosa de nata, los quesos de cabra enmohecidos, reblochones, natas dobles o aquellos latones de muslos de pato confitados que buceaban en grasa, tenían una luz colosal, que brillaba iluminando los ahumados, las chuletas de ternera lechal, la alta confitería y la repostería más refinadas que veíamos en las vitrinas de los pasteleros más reputados, que hacían malabares con chocolates, mantequillas, harinas y levaduras.
La joyería de Getaria
Precisamente en aquella escuela de cocina en la que estudié, llena de elementos, quinquis, cateadores, figuras, macarrillas y pijoteros, apareció un artista de la pista llamado Alberto Ituarte, un mejicano de padre pelotari que se convirtió de la noche a la mañana en el amo del cotarro, controlando absolutamente a todo cristo: simpático, extrovertido, socarrón, ligón y puto amo, repartía sus horas entre el frontón, los fogones, la diversión y las obligaciones propias de alguien que sabía que si no aprovechaba la escapada y rendía sus cuentas en casa, volvería de inmediato a D.F. y se le acabaría la diversión, “llegó el comandante y mandó a parar”, por decirlo al estilo de Carlos Puebla, el “cantor de la revolución”. Así que el muchacho las mataba callando y cierto día, ojeando un ejemplar de la revista “Sobremesa”, que era el último grito en publicaciones gastronómicas, lo vi retratado en una fotografía sacada en la parrilla del mejor asador de la costa cantábrica, con dos pelotas colganderas. Era el Kaia-Kaipe, la meca para cualquier rodaballo o mero y allí estaba Ituarte, de perfil, con su camiseta azul turquesa sosteniendo una pedazo besuguera que encerraba un bicharraco del tamaño del portaviones que Trump mandó el otro día para Corea en dirección contraria, ¡vaya raza!, ¡qué titán! Alberto cruzó el charco y, como no podía ser de otra manera, se convirtió en un profeta en su tierra mejicana.
Lord Ricardo Gadea
Restorán y mezcalería
Cocina rabiosamente contemporánea
Hace poco festejaron su 75 aniversario y congregaron a todos los amigos y los proveedores de la casa que se sumaron a la farra con naturalidad, sin necesidad de notas de prensa, ni sorbeteados de miembro viril a los tartufos mandones del reino, ni “fotocol” ni esas mamonadas que hoy tanto se estilan. Y allí estuvieron al pie del cañón los integrantes del equipo, Mariví, Rodrigo, Xabier, Bianca, Iker y toda la familia, llevando sonrisa en ristre todos esos platillos que son el timbre de gloria de la casa. Porque tienen la suerte de parirlos en un enclave privilegiado, que no es otro que el país del Bidasoa, una tierra perfecta si en ella no abundara tanta mosca, fraile y carabinero, pero afortunadamente fértil en cimarrón, anchoas, chipirones de anzuelo o mendreskas de bonito. Enclave privilegiado en el que cuajó de veras aquel movimiento de la ya lejana Nueva Cocina Vasca, que arrimó el morro a los cantos de sirenas que llegaron del otro lado de los Pirineos. Y así, abiertos a la tradición del mar, a las huertas y proyectándose hacia el futuro con ese peculiar estilo que es una agradable puesta escena nada impostada, sabrosa y rabiosamente contemporánea, los Txapartegui se van acercando serenamente a los cincuenta tacos. Que no les falte salud y que lo veamos, aunque tengamos que tomar Viagra y Sintrom.
Alta cocina de mercado
Ya lo dice el brillante escritor inglés Julian Barnes, “nunca compres un libro por sus ilustraciones. Nunca jamás señales una foto en un manual de cocina y digas: Voy a hacer esto. No puedes”. En su pequeño manual “El perfeccionista en la cocina” ironiza con cuestiones contenidas en cierto tipo de libros huecos, que tanto abundan, y que no conducen más que a la frustración del propio lector. ¿Cómo de grande es una cebolla mediana?, ¿cuánto pesa una cebolla pequeña?, ¿qué significa fuego medio?, ¿cuánto tiempo se han de batir ligeramente un par de huevos?, ¿cuánto cabe en una pizca? Todo son esforzados intentos en la cocina, dice Barnes, para terminar maldiciendo los recetarios profusamente ilustrados que no coinciden con la despachurrada tortilla que uno sólo es capaz de cuajar.
En el caso de la Tasquita, es de recibo reconocer el esfuerzo y los resultados tan sorprendentes de un tipo, Juanjo López, que es capaz de sobrevolar el territorio de la suculencia, la elegancia y la mesura, sin llegar al absurdo, a la repugnancia y a la sordidez a la que nos tienen acostumbrados algunos iluminados. Y el resultado salta a la vista, pues visita tras visita, sigue en ese empeño de ejercer la modernidad, no a cualquier precio, sino cocinando delicadamente una extraordinaria cesta de la compra en su minúsculo fogón con resultados sorprendentes: mínimos ingredientes sobre la vajilla y todos bien colocados bailando a lo agarrao para el disfrute de la concurrencia.
Así, pueden comenzar la faena con las majestuosas ortiguillas fritas, el cucharazo de erizo de mar con un toque de soja añejada, la ensaladilla rusa con peluca de los mismos erizos o de caviar, según humor, o con timbres de temporada tan apetecibles como las angulas servidas sobre huevos fritos de corral, que suena de miedo y parece un plato del mismísimo Cenador del Prado de Tomás Herranz, que dios tenga en su gloria. Como buenos tasqueros, dominan el amigo López y sus secuaces los asuntos de la fritura de sartén, asunto que les viene dado como el santo óleo a la reina inglesa Isabel y por encontrarse frente a la ya desaparecida Gran Tasca de la calle Ballesta, que no es “The Mall” ni falta que les hace, nobleza obliga. La croqueta de cecina que sirven parece más buñuelo que croqueta, con un rebozo que aspira a ser tempura y resulta croqueta atormentada de lo rica que está, como una hija única que está buena de bocado y vaga por el mundo aterida por quedarse sola, confundida, que igual le da caer rendida en brazos de un armador que en los de un timbalero de sucio malecón.
Luego, cuajan un revuelto de yema de huevo con trufa, que es más crema que revoltillo porque el asunto trata de comerse a cucharadas la potencia de cien yemas de santa teresa del amor hermoso con unas lascas negras tan grandes, que podrían servir como edredón a veinte pollos de grano gordos. Dicen que se curran un cocido vegetal y lo condensan en un nabo trufado, que suena como muy cochino pero no es otra cosa que un sentido homenaje a la nabiza, que aunque aún hoy algunos cocinerillos se lo tomen a guasa y lo ignoren, es la piedra angular de cualquier cocido de relevancia, pues sin garbanzo, chorizo, col o patata no hay cocido que merezca la pena, y el nabo, queridos colegas, le da a la sopa el punto gargantuesco que necesita una cuchara para ser rechupeteada. Y para terminar, solomillo “Luismi”, raya a la mantequilla negra, merluza sobre caldo de bullabesa y pichón de “Bresse” asado, que parecen capítulos del libro de Néstor Luján “Carnet de ruta”, con su epílogo para los reputados callos del Gaona, las albóndigas de vaca o los zorzales fritos, que son unos pajaritos chicos muy finolis que picotean las olivas y solo comen las mejores tapas que la naturaleza les ofrece, lombrices o caracoles que cazan en campo abierto y hurgando en la hojarasca.
¡Ah, perfidia!, no se piren sin pegarle un bocado a mi debilidad que no es otra que esa “falsa” torrija que esconden bajo la barra del bar y que poco tiene de mentirosa la muy canalla, porque engorda la condenada y está de muerte. Ya saben que en la tonta gastronomía contemporánea que nos confunde, como la noche a Dinio García, si algo se nos anuncia como “falso” es porque le sacaron la chicha buena sustituyéndola por trampa: en vez de tocino, rábano, y en lugar de carne buena, sandía texturizada y así está el gremio, con agilipollamiento crónico. El que es feo no se ve feo, el que es gordo no se ve gordo, el que es tonto no se ve tonto… y así nos luce a todos la melena, cuando en realidad lo que el goloso busca es disfrutar como un tigre de bengala y pegarle bocado a una papada, haciendo concesión a la modernidad más rabiosa en un comedor sin coreografías del Bolshói. La casa de Juanjo es un buen probador para vestirse por los pies.
O de una hueva elaborada según el método sureño: sal, agua y aire.
Un asador feliz
Qué quieren que les diga, pero en esta tierra nos hemos vuelto bobos de alirón, todo el día homenajeando a cevicheros, a sandungueros del lago Titicaca, a cultivadores de coliflores orgánicas del estado de Milwaukee y a los patateros guatemaltecos que hacen esa encomiable labor de ofrecer al mundo unas papas que no hay forma de comerse ni hervidas noventa minutos. Y entre viaje de comisionados, sesión de fotos con el Dalai Lama, “showcooking” con Rigoberta Menchú y rueda de prensa en la comisión de la fiesta boliviana del anticucho ante la prensa especializada, aquí en casa ya es más fácil papearse un tiradito de pez limón con sus amígdalas escabechadas o un bocata de calamares agripicantes con mahonesa de kimchi que un buen marmitako de bonito o unos chipirones encebollados bien guisados, y no exagero, que ustedes ya me conocen. Y en esta mermelada andamos comprobando absortos quién es el más listillo del condado y más rápido en subirse antes al avión o de colarse en la reunión de prebostes de los huevos.
Algo de razón llevaba el inmenso Santi Santamaría, que si estuviera vivo reventaría el sistema desde las cloacas, cuando decía que el cosmopolita espera encontrar la comida del lugar que visita y así nos va. En nuestras calles todas las pizarras le dan cosa fina a los rollitos nem, los bollitos bao, el uramaki, las gyozas, los sangüichitos de porchetta, los agnolotti en salsa y los curris, y al otro lado del charco todo pichichi anda cautivo con los espumoides, alcaloides, las zarabandas y los trampantojos. Voy echando el freno que me salgo de las curvas, pues todo esto viene a cuento para presentarles el establecimiento que hoy nos ocupa, liderado por un prohombre de la gastronomía vasca al que deberíamos de erigir un monumento por algún lado, en vez de preocuparnos tanto por golfear y alabarle el gusto al rocoto y a la berenjena tatemada, me cago en la corona circular.
Aparte de los asados que han dado celebridad al local, tienen una cocina sencilla pero muy sabrosa. Abundan las verduras, como es habitual en los fogones en los que se trabaja desde bien temprano, y el amigo Iñaki Arrieta y su equipo se lo curran de lo lindo, ofreciendo en temporada guisantes salteados que son plato de fino gourmet o espárragos blancos de sabor delicado. A la entrada, siempre hubo barra y una pecera de marisco para que el cliente se impresione y seleccione el de su agrado. Además, son de nota las ostras frescas y jugosas, el txangurro a la donostiarra gratinado al horno, las alcachofas rellenas, los pimientos con rabo, el arroz con almejas y la morcilla de Urt a la manera de Christian Parra, pintarrajeada con un aliño de mostaza, berros y pera.
Tasca de gran solera
Según reza el diccionario de malagueñismos de Juan Cepas, el Pimpi era un tipo muy popular que solía dejarse ver por el puerto ayudando a las tripulaciones en los desembarcos, acompañando a los antiguos viajeros por las callejuelas de Málaga. Así que el artista debió de ser un avispado buscavidas que improvisó un atento y simpático servicio de guía turístico, “ya saben, si me necesitan no tienen más que silbar y ahí que se presenta un servidor de ustedes para lo que gusten mandar”. Así que los “pimpis”, si nos atenemos a las crónicas de la época, fueron los primeros guías de la ciudad de Málaga antes de que el asunto se convirtiera en una profesión. Hoy todo pichichi lleva su guía Michelin bajo el brazo o se curra el viaje tres meses antes desde casa y desembarca sabiéndose al dedillo hasta los nombres de las calles, pero aquellos “pimpis”, antes de que fuéramos tan sabiondos y repipis, llevaban a los turistas primerizos por todos los rinconcillos, enseñándoles los monumentos más grandiosos, las tías más macizas y los “perlas” más ilustrados. Y así andarían todo el día de arriba para abajo, lidiando con las tapitas y los tragos, moviendo el esqueleto y estremeciéndose en los tablaos, disfrutando del cante flamenco.
Se les habrá vaciado la copa y no sentirán ya el saborcillo del jamón, así que bajen de nuevo al piso y accedan al salón de los Barriles, que es la bodega propiamente dicha. En todas sus soleras se criaban los vinos malagueños, vendimiados en las serranías que rodean la ciudad, verdadero vergel de uva moscatel de la que se obtenían por exposición al sol las celebres pasas y los no menos reputados vinazos que se manufacturan con ellas y que dan fama a Málaga en el mundo entero. Si levantan la vista verán unos barcos que penden del techo, como en la iglesia de San Antón de Getaria o en el Santuario de Guadalupe de Hondarribia, que recuerdan el comercio marítimo y vinatero de otros tiempos, cuando aquellos vinazos viajaban hasta Norteamérica, Inglaterra o la corte de los mismísimos zares, que encontraban en su calentura el consuelo para sus gélidas y húmedas noches de invierno.
El tablao más famoso del mundo
Ubicado en Las Vistillas, en pleno barrio de La Latina, por sus tablas pasaron desde Pastora Imperio a Blanca del Rey, acogiendo y lanzando a figuras de relumbrón como Antonio Gades, La Chunga, Fosforito, María Albaicín, Lucero Tena, Serranito, Fernanda y Bernarda de Utrera, Manuela Vargas, El Güito, Mario Maya, La Paquera de Jerez, Lola Greco, Javier Barón, Diego el Cigala, José Mercé o Antonio Canales entre muchos otros primeros espadas. Su escenario, además, protagonizó algunas de las páginas más memorables de la historia del arte flamenco, hitos como la presentación de “Entre dos aguas” de Paco de Lucía, que dios guarde a su vera, el debut y despegue profesional de Isabel Pantoja “se me enamora el alma, se me enamora” o las noches con duende del gran Sabicas cuando visitaba España.
Oasis de carretera
Parecía cosa de meigas, pero les juro que la Biodramina que nos adormilaba desde el Cola Cao del desayuno para evitar el mareo, surtía efecto hasta el momento justo en el que cruzábamos el peaje de Burgos, pues aparecía la catedral allá en la lejanía y como por arte de magia, nos despertábamos agitados ante la posibilidad de detenernos a almorzar unos huevos o un pepito de ternera con sus ajitos. Para que se hagan una idea, semejantes golosinas se apoderaban de mi mente en una especie de destello con forma de haz luminoso, similar al del espíritu santo sobre la virgen en el extraordinario cuadro de La Anunciación de Fra Angélico, que parece un trabajo realizado en el cielo por su brillo y su meticulosidad.
Pequeño pero matón
